В первую очередь хотелось бы напомнить Вам о том, что именно в эти зимние дни практически все квартиры и недвижимость в Воронеже реально упали в цене. То есть, если Вы давно уже собирались приобретать какую-либо недвижку, то сейчас наступили наиболее благоприятные времена для подобных сделок.
Стул-стремянка может найти множество применений: как в городской квартире, так и на даче или в гараже. Он удобен тем, что помимо своей основной функции благодаря небольшой трансформации превращается… в лесенку.
Это происходит благодаря особенностям устройства стула. Внешне воспринимаемый как единая конструкция, похожая на обычные аналогичные предметы мебели, трансформируемый стул имеет по бокам дополнительные «ножки»-подкосы и состоит практически из двух самостоятельных узлов, соединённых между собой полоской рояльной петли посреди «разрезанного» сиденья.
Основные элементы этой конструкции — как и у обычного стула. Необычное начинается с сиденья: оно разрезано и соединено рояльной петлёй; соответственно распилены и его опорные царги. К царгам по бокам сиденья с обеих сторон разреза крепятся по две пары подкосов. Нижние концы их задней пары соединяются (через клиновидные бруски-проставки) с задними ножками.
Между ножками стула и подкосами примерно на половине их высоты врезаны ступеньки. В этой конструкции они выполняют и роль проножек.
На рисунках передние ножки стула изображены точёными, а спинка несколько отклонена от вертикали, что не каждому исполнителю под силу. Поэтому можно использовать просто прямые бруски размерами 40×30 мм. Также не обязательно повторять показанное соединение подкосов с царгами и с задними ножками — проще сделать подкосы накладными (кстати, такой вариант позволит получить трансформируемый стул даже из обычного).
С учётом этих упрощений рассмотрим подробнее изготовление стула-лесенки. Для стоек задней части стула берём два бруска сечением 40×30 мм и длиной 840 мм: они образуют и спинку стула, и задние ножки. Верхняя перекладина — из прямой или фигурной (как на рисунке) доски размерами 40×20 мм и длиной 370 мм; вторая — из планки размерами 25×20 мм и длиной 370 мм. Вместе с врезаемыми в них четырьмя вертикальными планками размерами 25×10 и длиной по 300 мм они образуют спинку стула. Все соединения этих деталей — шиповые, с клеем (столярный ПВА).
Подходящим для изготовления стула-трансформера материалом является любое твёрдое дерево (дуб, орех).
В нижней части стула к ножкам крепятся клиновидные проставки из бруска 40×30 мм — для присоединения подкосов; а под сиденьем между стойками на вставных круглых шипах — царга из доски сечением 30×20 мм и длиной 340 мм. На этом же уровне и тоже с помощью вставных шипов на стойках устанавливаются боковые царги длиной до разреза сиденья: на конец каждой из царг крепится подкос из доски сечением 30×20 мм, нижний конец которого соединяется с клиновидной проставкой задней ножки (все соединения — шиповые, на клею). Между задними ножками и подкосами в их пазы вставляется ступенька из доски сечением 120×20 мм.
Сверху на царги с подкосами накладывается половинка сиденья из мебельного щита, ДСП или фанеры размерами 410×266x20 мм. Таким образом задний блок трансформируемого стула готов.
Остаётся собрать переднюю часть. Её образуют ножки из брусков размерами 40×30 мм и длиной 400 мм, к которым шиповым соединением крепится передняя царга из доски размерами 30×20 мм и длиной соответственно 340 мм. По бокам ножки через проставки-царги соединяются с двумя подкосами соответствующей длины из доски размерами 30×20 мм под тем же углом, что и у задних подкосов.
Как и у заднего блока стула, между передними ножками и подкосами устанавливается ступенька из доски сечением 120×20 мм и необходимой длины, а сверху переднего блока — вторая половинка сиденья из такого же материала, что был выбран для заднего блока.
Теперь оба блока соединяются наложенной на состыкованные половинки сиденья рояльной петлёй. Для удобства переноски в широкой части сиденья может быть выполнен вырез для руки, а на подкосах установлены фиксирующие крючки.
Отделка готового стула-лесенки традиционная для мебели: покрытие лаком или окрашивание масляными или эмалевыми красками. Перед лакированием для подчеркивания текстуры дерева и придания цвета используются спиртовые морилки или протравы из солей некоторых металлов. Так, обработка железным купоросом придает дереву серый или чёрный цвет; например, медный купорос окрашивает древесину в жёлто-коричневые тона. Эти эффекты будут сохранены и даже несколько усилены благодаря последующему покрытию лаком.
Если древесина не имеет выигрышной текстуры или содержит какие-либо изъяны (например, обилие сучков), лучше использовать для отделки краску. Следует только иметь в виду, что густотёртые масляные краски необходимо разводить олифой в соотношении: 1 часть олифы на 3 части краски. Многие предпочитают окраску эмалями или нитроэмалями. Они быстрее сохнут и, в отличие от масляных красок, дающих несколько матовую поверхность, придают приятный лёгкий глянец. Загустевшие эмали тоже лучше разбавить подходящим растворителем — например, № 646 или № 647. Окрашивание лучше выполнять в несколько слоев с промежуточным просушиванием (в течение 24 часов) и шлифованием мелкозернистой шкуркой.
Cтранно конечно, но офисная мебель перед Новым Годом начала активно сбавлять цены. Я и раньше задумывался над такой более-менее глобальной обновкой, но, увидев такие предновогодние скидки, понял, что делать это надо прямо сейчас, иначе можно упустить момент и больше никогда уже не увидеть таких цен на мебель.
Вы не поверите, но я сегодня встретил в офисе знакомого, который вовсе ничего не знал о косметике mary kay. Это ж надо быть таким невнимательным к своей возлюбленной! Мне искренне жаль его девушку.
Мой первый более-менее нормальный капитал мне помог заработать букмекер футбол. Да-да, именно футбольные ставки вывели меня из-за черты бедности и вскоре поставят на совсем другую ступень социальной иерархии. Если Вы все еще думаете чем бы таким заработать в сети – смело идите и занимайтесь ставками на футбольные игры.
Журнал “Моделист-конструктор” №3(2009)
Б.ВЛАДИМИРОВ